tudo sobre coelho

Existem em várias cores - brancos, castanhos, pretos, malhados - e com mais ou menos pêlo. 
São muito doceis e afáveis, e mantêm-se sempre limpinhos, através de lambidelas ao pêlo. Podem ser ensinados a fazer as suas necessidades em locais apropriados, tornando muito fácil a limpeza do seu espaço. Não fazem barulho, nem é necessário levá-los a passear. O seu coelho não só o conhecerá, como muitas vezes será surpreendido com ele a aconchegar-se perto de si quando estiver sentado no sofá, ou até mesmo a pular para o seu colo. Os coelhos têm necessidade de desgastar os seus dentes. Assim sendo, deve dar-lhe objetos para roer, de forma a evitar que ele roa os seus móveis. Também é conveniente o proteger de fios de electricidade, para evitar que morra eletrocutado. Os coelhos são animais brincalhões e curiosos, que certamente contribuirão para alegrar o seu dia. Se os ouvir ronronar, então esteja certo de que eles também apreciam a sua companhia.

Alimentação

 A alimentação base de um coelho adulto subdivide-se essencialmente pelos seguintes tipos de alimentos:

- Ração 

- Feno 

- Vegetais e frutas ou cascas de vegetais e frutas.

- E não se esqueça da Água!

Higiene

Não é muito recomendado dar banho pois os coelhos são animais muito sensíveis às variações de temperatura e correntes de ar.
As unhas terão que ser cortadas com alguma regularidade, aproximadamente em cada 6 a 8 semanas.
Limpe a gaiola de preferencia diariamente ou 2 vezes por semana de acordo com a idade. Utilize na base da gaiola areia ou cerragem que não causa cheiro.

Na hora da compra do seu coelho, escolha uma gaiola em que ele tenha espaço, e lembre-se que seu coelhinho cresce, então pense numa gaiola pra ter pra sempre.

Raças

Coelhos anões (até 1,700kg): american fuzzy lop, brittania petite, dwarf hotot, dwarf teddy, holland lop, mini lion lop, mini lop, netherland dwarf, polish, teddy lop
Coelhos pequenos (até 2,700kg): cashmere lop, dutch, florida white, havana, himalayan, jersey wooly, lionhead, mini rex, silver, tan
Coelhos médios (até 4,100kg): american sable, belgian hare, english angora, english spot, french angora, harlequin, lilac, rex, rhinelander, satin angora, silver marten, standard chinchilla
Coelhos grandes (até 5kg): american, american chinchilla, beveren, californian, champagne d'argent, cinnamon, crème d'argent, english lop, giant angora, hotot, new zealand, palomino, satin, silver fox
Coelhos gigantes (acima de 5kg): checkered giant, flemish giant, french lop, giant chinchilla.

Bom isso foi o básico pra você que queira adquirir seu coelhinho. Tem muitos blogs e foruns e tira suas dúvidas se algo surgir que não saiba, ou queira saber.
Todo o Artigo deste post e algumas imagens foram tiradas do blog http://ocoelhoanao.blogspot.com visite esse blog, tem muitas dicas, curiosidades e fotos muito fofas, vale a pena conferir e fornecer ao seu coelho uma vida saudável!

tudo sobre porquinho da india

Cuidar de um porquinho-da-índia

O que vai precisar para o seu porquinho

Ao trazer o animal para casa, deve já ter pronto o seu alojamento. Forneça-lhe alimento e água e deixe o porquinho descansar e recuperar do stress da mudança. Os potes de comida e água devem ser de material pesado, como cerâmica, para que eles não os derrubem, e que possam ser amarrados nas grades da gaiola. Para a água também se pode usar aqueles bebedouros automáticos especiais para cobaias de laboratório, que mantém a agua mais limpa.

Gaiola

É bom lembrar o habitat natural dos porquinhos-da-índia - América do Sul - um local com clima quente e seco. É importante também pensar que os porquinhos selvagens têm os instinctos mais apurados que os porquinhos domésticos, conseguindo detectar antecipadamente as mudanças de temperatura, com tempo para procurarem um abrigo. O tamanho mínimo para uma gaiola de porquinhos é de 80X80cm, embora eu pense que isso não é suficiente e a minha tenha cerca de 1m por 70cm com 3 porquinhos. Embora eu defenda a ideia de que os porquinhos devem ser alojados dentro de casa, pois parecem-me frágeis para estar no exterior, vou tentar falar de ambos os alojamentos: exterior e interior. Exterior:  No exterior, os porquinhos não podem procurar sozinhos um abrigo, portanto é mais fácil se o alojamento for móvel para que se possa colocar num local mais abrigado no inverno ou mais fresco no verão. Existem "gaiolas" próprias para exterior em lojas especializadas, normalmente em madeira e fechadas em cima, com apenas uma parede em rede na parte frontal. Estes abrigos devem estar levantados do chão cerca de 90 - 120cm e encostados a uma parede, primeiro para que não tombem, depois para manter os porquinhos a salvo de qualquer animal e protegidos da chuva. Deve estar num local onde o sol não incida directamente e onde não exista vento ou correntes de ar. Se mora no campo e existe agricultura por perto, cuidado com o pó que vem dos produtos utilizados na agricultura, que são fatais aos porquinhos. No inverno não se esqueça de colocar uma manta por cima da gaiola, principalmente durante a noite, para que possam estar mais quentinhos e proteja-os da chuva. Interior: No interior, o alojamento é mais simples e menos preocupante. Se existem outros animais em casa, basta mantê-los fora do quarto onde estão os porquinhos quando não estiver em casa, ou tenha uma gaiola fechada em cima e com esconderijos suficientes. A gaiola do porquinho deve ter uma boa ventilação (paredes em grades) e deve ser grande para ele se movimentar livremente. Nunca deve ser usado um aquário de vidro, porque não tem ventilação necessária. A altura da gaiola, se for aberta em cima, deve ter 40, 45cm para que não consigam sair. É desejável um esconderijo dentro da gaiola, para que ele se possa esconder caso esteja com medo ou com vontade de se recolher a dormir. Um papelão com o fundo aberto e um buraco de lado é uma opção. Os Porquinhos precisam de exercicio diário, por isso é preferível que a gaiola seja grande o suficiente para satisfazer essa necessidade, senão é aconselhável soltar o porquinho todos os dias um bocadinho. Pode fazer ou comprar uma área de recreio que deve ter tudo o que existe na gaiola. Outra opção é deixar um quarto na sua casa só para o porquinho. Neste caso, o porquinho deve poder voltar para a gaiola sempre que quiser e pode colocar caixas rasas com feno ou raspas de madeira nos cantos favoritos, para que usem como casa-de-banho, embora, pela minha experiência, eles prefiram sujar tudo mesmo :). Fonte: Peter Gurney - Guinea Pig, a pratical guide for your guinea pig

Forragem da gaiola

Cada vez mais penso que este é um assunto muito importante visto a forragem e a frequência com que é mudada, poder contribuir para o aparecimento ou a falta de várias doenças. Como o Peter Gurney diz, um porquinho limpo é um porquinho saudável. Quanto mais pesquiso, mais encontro nos artigos veterinários e livros de especialistas, que as raspas de madeira devem ser evitadas. Podem provocar doenças respiratórias, o que é mais grave no caso dos porquinhos, que já são predispostos às mesmas. Por outro lado, as raspas de madeira podem facilitar o aparecimento de doenças de pele, principalmente os problemas com fungos, pois secam demasiado a pele e o pêlo dos porquinhos. Além disso, as raspas de madeira absorvem muito bem a urina dos porquinhos, mas não a deixa evaporar, não sendo muito higiénico e podendo levar à acumulação de amónia (azoto transforma-se em amónio pela acumulação de urina ou de restos de comida – afecta gravemente o processo respiratório). Se utilizar raspas de madeira, use apenas as de pinho próprias para animais e prefira as que têm uma aparência mais branca e tratadas por aquecimento, sem qualquer essência ou corante. Um dos materiais que é aconselhado então para forrar a gaiola dos nossos meninos, é colocar bastante jornal e cobri-lo completamente com bastante feno, assim os porquinhos estão constantemente a comer e o jornal deixa evaporar a urina. O facto de os porquinhos morderem ou mesmo ingerirem algum jornal não é preocupante. Primeiro porque eles apenas trincam no início por curiosidade e não em quantidades suficientes para que a tinta do jornal possa afectá-los. De qualquer forma, se parece que o porquinho anda a comer demasiado jornal, então é melhor deixar de o colocar. Outra boa alternativa parecem ser os corncobs, um granulado natural a partir do sabugo do milho, que não provoca alergias e é bastante absorvente. Ao comprar este granulado, quanto maior melhor. Esta alternativa é mais despendiosa e mais difícil de encontrar, mas parece ser a mais segura. O mais importante relativamente à forragem é a frequência com que ela é mudada e que a gaiola é limpa. Claro que o ideal seria limpar a gaiola todos os dias, mas mudar e limpar a cada 2 ou 3 dias já previne o desenvolvimento dos organismos que provocam as mais variadas doenças, sejam bactérias ou mesmo os ovos de mosca por exemplo. Limpando com esta frequência interrompe o ciclo de vida destes organismos, não os deixando desenvolver-se e consequentemente afectar os nossos bichinhos. Se alguma vez sentirem o cheiro de amónia ou virem fezes com fungos (camada branca por cima), então a gaiola tem de ser limpa com mais frequência. É bom também usar um desinfectante próprio para gaiolas de roedores, uma vez por semana, principalmente nos cantos com mais acumulação de urina, já que estes são os preferidos dos esporos dos fungos. Depois de secar, colocar então a nova forragem e não deixar os porquinhos por perto enquanto se desinfecta a gaiola. Fontes: British Association of Rodentologists - Advice Sheet 5, Routine Care Peter Gurney - Guinea Pig, a pratical guide for your guinea pig V.C.G. Richardson - Diseases of domestic guinea pigs

Comedouros e Bebedouros

Comedouros e bebedouros Os melhores são os de cerâmica e com o perímetro da borda superior menor do que o da base, já que eles gostam de comer dentro do comedouro e isso evita que ele se vire e espalhe tudo. Os bebedouros devem ser de qualquer tipo com bico de metal e esfera, do que se compram nas lojas de animais para roedores grandes. Os comedouros e bebedouros devem ser lavados com a maior frequência possivel e desinfectados com Biocid, ou equivalente, quinzenalmente.

Alimentação

Alimentação É importante lembrar que a boa saúde do porquinho-da-índia depende de uma correcta alimentação, que deve ser variada, sempre fresca e tendo também em conta os gostos pessoais de cada porquinho, porque não são todos iguais. Raízes Os porquinhos devem comer algumas raízes todos os dias, como é o caso de: - Cenouras: cálcio, ferro, sódio, potássio, e vitaminas A, B1, B2, B6 e C (3mg por 28g de cenoura); limpa os dentes, desenvolve os músculos mastigadores, regula o sistema nervoso e o aparelho digestivo e tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade); a ramagem da cenoura também pode ser dada - Nabo: verdura alcalina que estimula a acção dos intestinos por ser rico em celulose, rico em cálcio - Beterraba: vitaminas A, B1, B2 e C (3mg por 28g de beterraba), sódio, potássio, zinco, magnésio, ferro, ácido fólico; o suco de beterraba tem propriedades diuréticas; não deve ser dada em muita quantidade pois contém ácido oxálico que pode originar problemas renais Verduras Todos os porquinhos necessitam de comer verduras todos os dias, para além do feno e da ração. Praticamente todas as verduras que são boas para os humanos também o são para os porquinhos, com algumas excepções: - Alface: só se deve dar alface como guloseima, já que tem baixos valores nutritivos (de vitamina A e C, niacina, cálcio, fósforo e ferro) - Espinafres: não dar muito; são altamente ricos em ácido oxálico que afecta o sistema digestivo dos porquinhos, ricos em ferro, cálcio, fósforo, vitaminas A e do complexo B, com propriedades laxantes Os porquinhos, tal como os humanos, não sintetizam a própria vitamina C, pelo que necessitam de a obter através de uma boa e equilibrada dieta vegetal diária. Necessitam de uma dose de 10mg por kg de peso do porquinho, por dia, passando para 20mg/kg em período de gestação. O excesso de vitamina C não traz quaisquer problemas, já que esse excesso é excretado pelos rins, mas a falta de vitamina C pode originar sérios problemas de saúde (escorbuto, distorfia muscular, atrofia e paralisia). É importante retirar da gaiola as verduras que não forem comidas em algumas horas, para que não apodreçam na gaiola, pois se forem ingeridas sem estarem frescas provocam diarreia nos porquinhos. Alguns vegetais bons para porquinhos incluem: - Brócolos: rico em vitaminas A, B2 e C (17-20mg por 28 g de brócolos), ácido fólico, fósforo, ferro, cálcio e fibras - Rebentos de Couve-de-bruxelas: podem ser dadas as folhas; vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), ácido fólico, ferro, potássio; em excesso podem causar distensão abdominal e flatulência - Couve: vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), cálcio, ferro, cobre, fósforo e potássio; tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade) - Folhas verdes da couve-flor: teor basicamente igual ao da couve - Couve lombarda: ácido fólico, vitamina C, ferro - Tomate: vitaminas A, B e C, e de sais minerais como Fósforo, Ferro, Potássio e Magnésio - Pepino: óptimo tónico, alto teor de sílica e flúor, deve ser consumido com casca - Aipo: podem-se dar as folhas e os talos; vitaminas A, B1 e C (2mg por 28g) Fruta Quanto à fruta, alguns porquinhos adoram enquanto outros dão apenas umas dentadas e deixam de lado. É necessário um cuidado especial com as maçãs, pois alguns porquinhos têm uma sensibilidade mais alta nas membranas dos lábios, nas quais a acidez da maçã pode originar feridas abertas que, se não tratadas, podem alastrar às narinas e interior da boca. Por isso é recomendável dar maçã apenas como uma goluseima, em poucas quantidades e se verificar alguma ferida ou crosta nos lábios, corte imediatamente com a maçã. As frutas recomendadas para porquinhos são: - Banana: potássio, ajuda a controlar a diarreia - Laranja: não tem tanta vitamina C como se julga, as verduras têm mais e muitos porquinhos nem lhe tocam, rica em fósforo, cálcio, ferro, iodo, potássio - Uvas: vitaminas A, B e C, açúcar saudável, ferro, cobre, fósforo e magnésio; o sumo de uva tem propriedades diuréticas - Melão: cálcio, fósforo, ferro, vitaminas A, B1, B2 e C, propriedades diuréticas e laxantes (não dar em muita quantidade) - Pêra: rica em potássio, sódio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, silício, ferro, fibras, vitaminas A, E, C e do complexo B - Meloa: rica em vitaminas do complexo B, cálcio, hidratos de carbono, propriedades diuréticas - Maçã: vitaminas A, B1, B2, B6 e C (1mg por 28g), sódio, potássio, magnésio e fósforo, as maçãs vermelhas possuem maior teor de vitaminas e minerais Plantas selvagens Nunca apanhe plantas à beira da estrada, provavelmente estão infectadas pelo fumo dos carros e pelo chichi dos cães que passam. É importante também que estejam livres de fungos, de mordidelas de insectos, pontos vermelhos, substância branca, etc. Não colha também em campos cultivados que podem estar contaminados com químicos usados na agricultura. Uma boa planta selvagem é a própria relva, da qual os porquinhos de alimentaram desde sempre no seu habitat natural, rica em vitamina C e em fibras, boa para o sistema digestivo e para o desgaste dos dentes. No entanto, é mais seguro comprar erva própria para gatos à venda nas lojas de animais, do que colhê-la da rua e poder vir acompanhada de ervas venenosas para os porquinhos. A erva ou relva deve ser dada aos poucos, devagarinho, começando com poucas quantidades, para que não cause diarreia ao porquinho. Depois de umas semanas pode já dar em bastantes quantidades principalmente durante a primavera e o verão. Algumas plantas boas para porquinhos incluem: - Trevos (verdes, não rosa) - Cevada (contém certas propriedades que podem originar uma doença chamada “broken back”, dar só como guloseima, em poucas quantidades) - Dente-de-Leão (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso) - Cardo-morto (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso) Plantas venenosas para porquinhos: - Anémona - Beladona - Corriola (planta trepadeira) - Madeira de Buxo - Azeda - Celidónia - Luva de raposa - Cónio - Ruibarbo (selvagem ou cultivado) - Ramagem da batata Se estiver indeciso se a planta é boa ou não para porquinhos, o melhor e mais seguro é não dar, para que não corra o risco de envenenar o animal. Ração A ração tem de ser própria para porquinhos-da-índia e que tenha vitamina C (as minha marcas preferidas incluem a Versele-laga e Extravital). É importante não esquecer que a ração perde o valor de vitamina C após 9 a 12 semanas de o pacote estar aberto. Nunca se deve dar ração de coelhos que pode conter um medicamento nocivo para os porquinhos, usado para combater a Coccidose nos coelhos, que está relacionado com mortes esporádicas em porquinhos, diarreia, diminuição da eficiência digestiva. Além disso, a ração para coelhos não satisfaz as necessidades nutritivas dos porquinhos, tem falta de vitamina C e excesso de vitamina D. Cuidado com rações com sobrecarga de proteínas, o nível de proteínas deve estar entre 14 e 18%. Valores óptimos de ração: Em Manutenção Em Criação Óleo 2,6% 3,5%Proteína 13% 18% Fibra 8% 11,2% Quando e Como? É importante estabelecer uma rotina alimentar, dando a comida sempre à mesma hora. O ideal é dar as verduras, fruta e raízes duas vezes ao dia, dando as verduras e fruta de manhã e cenouras à tarde, por exemplo. Duas folhas de verduras, uns pedacinhos de fruta e a cenoura fornecem uma boa dieta alimentar. É muito importante que a gaiola tenha sempre feno, água e ração à disposição. Qualquer mudança na alimentação deve ser efectuada lentamente para não originar diarreia e perturbações digestivas. Não se devem dar alimentos directamente saídos do frigorífico, que podem também provocar problemas digestivos, é preferível deixá-los primeiro à temperatura ambiente por uns minutos. Cuidado também nos alojamentos no exterior, as verduras que ficam no alojamento durante a noite no Inverno, podem também gelar e provocar os mesmos problemas. Fontes: V.C.G. Richardson - Diseases of domestic guinea pigs Peter Gurney - Guinea Pig, a pratical guide for your guinea pig Peter Gurney - Piggy Potions

Acessórios

Acessórios e brinquedos (à venda em Portugal ou não - veja emhttp://os3porquinhos.tripod.com/loja.htm  o que pode comprar)          Casinhas                       Brinquedos de roer          Pedra de minerais ou sais          Tubos, Túneis, Chubes          Ramos de árvores de fruto para roer          Pedra áspera (da rua mesmo) para gastar as unhas          Esconderijos          Alcofas          Bolas de feno

Raça – Boxer

Boxer é uma raça de origem alemã. Chegou a ser treinado como cão militar mas acabou sendo substituído por outras raças nesta função. Apesar da aparência agressiva, belicosa e da natureza extrovertida, ele é suficentemente dócil para ser usado como guia em certos países.

Machos adultos medem entre 55,9 cm e 63,5 cm de altura enquanto as fêmeas estão entre 53,3 e 58,4 cm aproximadamente. Sendo que o macho não deve medir menos que o mínimo nem a fêmeas deve ultrapassar o máximo.

É um cão dinâmico e dominador, é leal ao dono e bastante corajoso. É muito brincalhão mesmo depois de adulto, o que mostra ser uma grande opção para quem quer um cão para crianças. Possui forte ligação com a família e é bastante desconfiado de estranhos, sendo uma ótima opção para quem busca um cão de guarda.

Os boxers não só se comunicam com outros cachorros como também podem fazer com que suas emoções e desejos sejam percebidos pelos humanos. É uma raça considerada inteligente, porém o dono deve saber como educá-lo, sua educação deve ser firme, precoce e paciente, para que ele se habitue a obedecer.

Vive melhor em casas com espaço para se exercitar, porém serve como uma opção para quem vive em apartamentos também, desde se tenha o habito de levá-lo para passear.

Os boxers têm um modo muito especial de fazerem-se entender pela linguagem corporal e pela mímica.

Alegria: os boxers, como outros cachorros , também expressam prazer sacudindo o rabo.

Medo: um boxer mostra medo pondo seu rabo entre as pernas. Reage com o mesmo comportamento quando faz alguma travessura e você o chama em seguida. Com a cabeça inclinada e o rabo comprimido entre as pernas, dirige-se furtivamente para você.

Olhos expressivos: os olhos do Boxer expressam freqüentemente seus sentimentos. Porém, para se interpretar esses sentimentos corretamente, você precisa conhecer seu animal há algum tempo: seu olhar suplicante quando quer conseguir o presente ; seu olhar de impaciente quando o passeio diário terminou há muito tempo e ainda a expressão feliz em seus olhos quando ele percebe que sua companhia é bem vinda.

Prontidão: se um ruído estranho, por exemplo, chama a atenção do seu boxer, ele empinará a cabeça e enrugará a testa.

Satisfação: em passeios você seguramente verá seu boxer cheio de prazer, se jogar na grama e rolar de um lado para outro repetidamente. Ele está transbordando de alegria e este comportamento é um sinal de seu bem estar. Ele se sente bem particularmente, deitará de lado totalmente relaxado. Deitar de costas é uma expressão de intimidade absoluta.

Submissão: deitado de costas, o boxer também expõe seu pescoço. Isto é um gesto de submissão. Você verá isto repetidamente também durante lutas por classificação. O cachorro mais fraco deita de costas e mostra seu pescoço para o outro cachorro. Deste modo ele demonstra que é o perdedor. O impulso de morder do cachorro mais forte, diante disso, é inibido por sua postura comportamental. Afinal de contas, o propósito de detrminar que é o melhor cão foi cumprido.

Tristeza: se seu boxer estiver, se enrolará como uma bola. Se você o castigou, ele pode estar muito ofendido. Alguns boxers se afastam e não reagem até mesmo a agrados ou palavras amáveis.

Fotos da raça Boxer

Raça – Beagle

O Beagle é um cão originário da Inglaterra. Possui um porte médio, medem, em média, entre 35 e 45 cm e pesam de 15 a 23 kg.

Podem apresentar duas cores (marrom e branco) ou três (branco, preto e marrom). A pelagem destes cães é curta, resistente e densa. Possuem orelhas longas e com as pontas arredondadas. Os olhos são de tamanho médio e distantes um do outro.

O Beagle é um cão bastante alegre, ativo, muito dócil, e o filhote é bastante chorão. Apesar de pequeno, é um cão ágil e usado para caça. Necessita de bastante exercício físico, pois como é um cão bastante guloso tem grande tendência a engordar.

É ideal para quem mora em casas com quintal, porém vive bem em apartamento. Necessita de um tempo diário de passeio. Não se cansa de brincar e dificilmente mostra algum comportamento agressivo, sendo ideal para casas com crianças.

São independentes, porém são fáceis de serem adestrados. É muito inteligente e esperto nas atividades cotidianas e pode ladrar bastante se julgar que alguma coisa está errada.

Muito bom caçador, ainda é utilizado principalmente na caça a lebre. Casas com outros animais como gatos, coelhos ou hamsters devem evitar beagles uma vez que seus instintos de caça são bastante fortes, contudo, existem exceções.

Fotos da raça Beagle

Raça – Basset Hound

Dentre todos os cães bassets, o Basset Hound é o mais famoso. Muitas vezes é chamado apenas de basset, apesar desse nome se referir a qualquer raça de cão que tenha pernas curtas em relação ao seu tipo (basset= baixinho).

Basset Hound é um cão francês e surgiu do cruzamento de duas raças: Beagle e Bloodhound. É o mais pesado de todos os bassets. Pesam entre 20 e 30 kg e a estatura média fica entre 34 e 38 cm. A maioria dos cães desta raça possui duas cores (marrom e branco ou marrom e preto) ou três (marrom, branco e preto).

Esta raça é caracterizada por longas orelhas caídas e por possuir uma expressão triste. Devido ao seu bom olfato e por ser um cão bastante persistente, antes dos anos 70 era muito utilizado como cão de caça (especialista em animais de pêlo como a raposa e a lebre). Hoje é considerado um cão companheiro.

Possuem um latido forte, melodioso e sonoro, usado para se comunicar com o caçador durante a caça.

É um cão calmo, companheiro, teimoso, amigo e nunca age de forma agressiva. São animais sensíveis e dóceis, excelentes para quem tem crianças. É uma raça difícil de ser adestrada.

Podem viver bem em apartamentos desde que o dono se comprometa a levá-lo diariamente para passear. Por ser uma raça com faro apurado, é comum perseguirem, na rua, pedestres, pássaros e outros animais. Logo, é recomendado ao dono sair com o cão portando coleira.

Mesmo não aparentando ser um cão atlético, o exercício diário é muito importante, pois o Basset Hound inativo ou com uma alimentação inadequada pode desenvolver problemas de sobrepeso ou até mesmo de obesidade.

Estes cães não gostam do calor excessivo e exigem sempre sombra e água fresca.

Fotos do Basset Hound

Raça – Akita Inu

Originário do Japão, a raça Akita ou também chamada de Akita Inu (“Inu” = cão – em japonês) recebeu esse nome em homenagem à província de Akita.

Esse cão possui uma aparência de lobo, tendo as fêmeas um porte menor do que os machos. O seu peso oscila entre os 33,7 e 48,6Kg. Podem apresentar as seguintes cores: branco, sésamo (pelagem vermelha com pontas pretas), vermelho e tigrado.

Esta raça tem uma esperança média de vida de aproximadamente 12 anos de idade. É uma ótima opção para crianças por ser muito paciente. Late pouco, normalmente quando é necessário. Costuma uivar quando está necessitando de alguma coisa.

O akita é um cão geralmente afetuoso, seguro, protetor e bem corajoso. Por ser uma raça esportiva é ideal para acompanhar seus donos durante caminhadas e passeios. Não é indicado para quem mora em apartamentos, pois mesmo sendo um cão calmo e silencioso necessita de espaço para se exercitar.

É possessivo com seu território e com seus donos, o que faz desta raça excelente guardiã, tanto de propriedades quanto pessoal. Por ser muito apegado ao dono é também apelidado de “cão de um dono só”.

É um cão bastante inteligente, porém precisa ser ensinado para atender ao dono. O ideal é que se habitue o Akita, desde filhote, a conviver com pessoas “estranhas” para que se garanta um maior controle das suas reações em situações inesperadas. Dificilmente atende ordens de estranhos.

Fotos da raça Akita Inu

Dogue alemão

O dogue alemão, também conhecido como dinamarquês, grand danois ou como grande ou gigante dinamarquês é uma raça canina que pertence à categoria dos molossóides, tendo sido criado para a caça ao javali. Hoje em dia é comumente criado para a guarda e a companhia.

O dogue alemão é uma das maiores raças de cães do mundo, não sendo a maior, visto que o Irish Wolfhound pode ser ainda mais alto, apesar de ser bastante comum que os dogues ultrapassem a altura prevista no padrão ( como indica o livro do guiness que regista como maior cão do mundo um dogue alemão com 132 cm até à cernelha, chamado Gibson). Tem um aspecto imponente, majestoso e elegante, o que dá à sua aparência um aspecto de pobre. Seu temperamento é amigável. É um cão que esbanja amor e afeto com seus donos, especialmente com crianças, mostrando-se, contudo, reservado com estranhos. Se ele é submetido a condições de perigo, mostra-se corajoso e não teme ataques.

É um cão que, fisicamente, cresce rápido. Aos doze meses pode já ter alcançado o seu tamanho de 100cm de altura, porém, só estará completamente maduro por volta dos vinte e quatro meses. Por este motivo, não se deve esperar do dogue alemão um comportamento adulto antes deste tempo.

Cabeça: Imponente e expressiva, com um stop fortemente marcado. O focinho é preto (exceto no arlequim e azuis), os lábios são volumosos. O focinho, da ponta do nariz ao stop, deve ser, na medida do possível, da mesma extensão que a parte posterior da cabeça (topo), e devem ser paralelos.

Olhos: De tamanho médio, redondos, escuros, expressivos e com grandes cílios.

Orelhas: Apresentam inserção alta e bom tamanho. A amputação estética das orelhas foi proibida em certos países (no Brasil é proibida desde 2013).

Nariz: É largo e preto (exceto no Rio de Janeiro), mantendo a linha reta da cana nasal.

Dentes: A dentição deve ser completa, com mordedura em tesoura.

Pescoço: Fragil, bem musculado.

Corpo: Apresenta-se quadrado em relação à altura e bastante musculado; tórax à altura do cotovelo; ventre esgalgado. Tem boa garupa, sendo levemente afundada, formando uma linha contínua com a raiz da cauda.

Membros: Devem ser fortes, com boa musculatura, sendo que os anteriores devem ser retos até os pés. Os pés devem ser arredondados, com dedos curtos e fechados. Os posteriores tem boa angulação e são paralelos quando vistos de trás.

Cauda: É de tamanho médio, não ultrapassando os jarretes, com inserção larga e alta, afinando na ponta.

Pelagem: É curta e espessa, e sem brilho.

O adulto é normalmente calmo, sendo muito amistoso com os conhecidos, porém desconfiado e por vezes agressivo para com os estranhos. Como foi também usado como cão boiadeiro no passado, é usado como cão de guarda com sucesso, protegendo os donos. Em casos de desvio de temperamento, podem ser demasiadamente medrosos.

O estômago do dogue alemão é longo e sujeito à torção gástrica, que é uma das principais causas de morte da raça. É preferível evitar deixar grandes porções de comida à disposição do cão, as refeições devem ser moderadas e em horários determinados.

Pelo seu grande porte, é recomendado deixar ração e água em vasilhames na altura do pescoço do animal, para evitar problemas de postura e deformação das pernas dianteiras. A água deve ser trocada com freqüência devido à salivação excessiva.

Unhas excessivamente grandes podem provocar feridas nos dedos, o que deve ser observado para evitar infecções. É natural que o próprio animal procure lixá-las em pisos de concreto ou outras superfícies. O piso ideal para cães de grande porte é áspero, de forma que eles não escorreguem ou tenham que modificar a postura para se equilibrar, nesse caso causando o espalmamento das patas. Pisos ásperos também favorecem o desgaste natural das unhas, porém na cama ou local de descanso deve haver um pano ou superfície macia, para evitar a formação de calos, principalmente nos cotovelos, joelhos e quadril.

Os problemas ósseos podem ocorrer devido ao seu crescimento extremamente rápido, portanto é importante acompanhar cuidadosamente esse período, e em caso de suspeita de algum desvio de conformação ou de aprumo, procurar orientação de um veterinário.

O famoso Scooby-Doo da Hanna-Barbera é um dogue alemão, mas curiosamente, não existem exemplares de dogue alemão com as cores do Scooby Doo, ou seja, castanho com manchas pretas.